* 아래 내용들은 대부분 검증되지 않은 인터넷 자료를 기반합니다.
  이점 유의하시고, 혹여 잘못된 부분이 있다면, 댓글로 알려주시면 수정하도록 하겠습니다.

콜드법이란?

비누를 대량 생산하는 공장에서는 고온 고압에서 유지를 반응시켜서 일관된 품질의 비누를 만들어냅니다.

이와는 달리 전통적인 방법으로 상온에서 유지(=지방=기름)와 수산화 나트륨(NaOH=가성소다=양잿물)을 반응시켜서 만드는 것을
콜드법 비누라 합니다.
유지의 지방산과 염기(수산화 나트륨)가 반응하면서 높게는 100도 근처까지 올라가지만 대량생산 공장의 경우 200~300도까지의 반응열을 동반하므로
상대적으로 저온이라고 할 수 있습니다.

설명이 길면 싫어하시는 분들을 위해 요약갑니다.

* 용어정리.

- 유지=지방=기름(각종 식물성 또는 동물성 기름):
  지방산 3개가 글리세린에 붙어서 중성 상태로 존재합니다.
  이걸 다른말(의학용어)로 중성지방 이라고도 하지요.
- 지방산:
   탄소와 수소의 화합물이 길게 연결되어 있습니다.
   이름에서 알수 있듯 산성이죠.
   여기에서 군데군데 수소가 빠져있으면 불포화(대략 수소가 꽉차지 않음) 지방산이라 하고, 거의 빠져있지 않으면 포화 지방산이라 합니다.
   포화 지방산은 상온에서 고체이거나 겔 상태인 편이고 불포화 지방산은 액체인 경우가 많습니다.
   이는 분자구조와 길이에 기인합니다.
   불포화 지방산에 수소를 첨가해서 포화 지방산으로 만든것을 트랜스(변환을 의미. 트랜스/시스 구조와는 다른 의미.) 지방이라고 합니다.
   쇼트닝이 이런식으로 만들어졌다고 합니다. 바삭바삭함의 원천이죠.
- 글리세린:
  보습제로 쓰입니다. 약 염기성이며,
  염기성 물질 특유의 끈적임과 물을 끌어당기는 성질을 가지고 있죠.

* 비누 제법에 따른 공정과 결과물 차이

- 고온법:
  유지에서 지방산과 글리세린을 분리합니다.
  분리해낸 순수 지방산만을 고온 고압에서 비누화 반응시켜서 비누를 만들어냅니다.
  순수하고 균질된 비누를 얻을 수 있으나,
  글리세린이 애초부터 빠져있죠.
  순수한 비누이므로 대체로 딱딱합니다.
  비누화 반응 후 글리세린을 따로 첨가하기도 합니다만,
  글리세린은 여기저기 쓰일곳이 많으므로 이미 따로 빼돌렸으므로 원래 있던 양에 비해서는 턱없이 부족하죠.
  (기타 각종 첨가제는 논외)
  세척력이 탁월합니다.
  세척력이 탁월한만큼 피부의 각질 뿐 아니라 모공 속 유분(지방)도 녹여냅니다.
  피부가 건조해지기 딱 좋습니다.

- 저온법:
  유지를 그대로 사용합니다.
  유지와 수산화 나트륨을 반응시켜 비누를 만들어냅니다. (비누=지방산염)
  하지만 고온법에서는 불순물로 취급하던 글리세린을 분리하지 않았으므로 글리세린(보습제)이 약 1~5% 가량 섞여있는 상태입니다.
  (지방산3:글리세린1은 중성지방에서의 갯수 비교일 뿐이고, 분자량은 지방산이 월등히 많으므로 글리세린 비율이 많이 떨어지죠)
  세척력이 고온법에 비해 좀 떨어질수 있습니다.
  그렇다고 비누로 못 쓸 것은 아니므로 세수하고 머리감는데는 전혀 문제 없습니다.
  천연 보습제가 섞여 있으므로 약간의 보습효과도 기대할 수 있습니다.

  단, 유지와 수산화 나트륨의 비율 조절에 실패하거나, 반응 조절에 실패한 경우,
  수산화 나트륨이 잔존하거나 유지가 잔존하거나, 둘다 잔존할 가능성이 높습니다.
  그래서 저온법 비누는 숙성과정을 거칩니다.

  길게는 6개월까지 숙성(이라 쓰고 온습도 조절하며 그냥 둠)하는 과정에서 반응이 좀더 이루어지고 습기가 제거됩니다.(마릅니다)
  이 과정을 잘 조절하는것(온도/습도 등)도 생산 노하우 중 하나겠지요.

헉헉.. 줄여도 기네요. ㅎㅎ

* 요약의 요약:
  저온법 비누는 천연 보습제인 글리세린이 일정량 포함되어 있다.
  해서 피부건조가 조금이나마 덜하다.

사실 이글 하나에 모조리 쓰려고 했는데요.
역부족이네요.
쓰다가 시리즈로 나누기로 결정했습니다.

다음은 제법별로 재료의 차이에 대해 알아보겠습니다.